Suite à un voyage en Islande en 2005 et après tant d'émerveillements, nous y retournons en juin prochain... Alors si vous avez des idées, des suggestions de visite ou autres, c'est cool (ça va bien avec le site, non ?) de laisser un message !

Au plaisir de vous relire sur la banquise !

Lulu

PS : Je ne manquerai pas de parler de notre expérience islandais, promis Icy...

Ah, bienheureux Lulu qui repart en Islande … *soupir*

Comme tu y es déjà allé une fois, je pense que tu connais déjà les endroits "classiques".

Voici quatre autres suggestions qui sortent un peu des sentiers battus:

- Aux alentours de Vopnafjördur, il y a une route (# 917) qui permet de franchir un col. Il faut juste avoir le cœur bien accroché surtout à la descente… ça ressemble à nos routes de montagne en pire. Quand j'y suis allée en 2003, je me suis fait quelques frayeurs car la route n'étant pas goudronnée, on roule sur des cailloux et forcément parfois on dérape… ... et comme il n'y a pas de barrières, d'arbres ou quoique ce soit d'autres qui nous retiendraient en cas de chute, on a un peu la tête de ce smiley en conduisant:
Mais la vue sur le fjord est fantastique; et une fois là-haut, quand on redescend de l'autre côté, on tombe sur une vallée au fond de laquelle il y a une rivière. Vision superbe.
Dis comme ça, ça ne ressemble à rien, mais quand on y est, on se sent tout petit.
Perso je trouve que ça vaut le détour.

- Le village de Seydisfjördur et son église bleu ciel vaut aussi le détour. En plus, la route qui y mène est très belle: à nouveau un col où l'on croise de la neige et des animaux bizarres… La descente sur le village est à déguster. C'est dans ce village qu'arrive le ferry en provenance des Iles Féroé.

- Le village d'Eskifjördur (toujours dans les fjords de l'Est) vaut aussi le coup d'œil. Il y a un petit musée maritime intéressant.

- Autre curiosité: le village de Faskrudsfjördur, fondé par des pêcheurs français et dont les rues sont nommées en islandais et en français.

Rebonjour à tous et toutes,

comme promis, voici quelques news de notre voyage au pays de la glace et du feu : Nous avons refait le tour de l'île par le Sud en 10 jours, avec voiture de location. Tout a été réservé par internet. Pour le logement, nous avons fait les réservations directement chez www.farmholidays.is, pour le vol, nous avons réservé chez une compagnie bas pris www.icelandexpress.com Super compagnie, beaucoup de place entre les sièges, personnels très sympas, avions nickels.

Par rapport à un voyage réservé auprès d'une agence, style Kontigi, cela permet de gagner environ une nuit pour 2 personnes. C'est toujours ça. Mais revenons au voyage :

1er jour : Reykjavick-Skogafoss : Chutes toujours aussi belles, même si la météo n'était pas au meilleur de sa forme...
2ème jour : Reykjavick - Kirkjubelarkjostur, avec visites de magnifiques chutes, les Svartifoss, entre des colonnes de basalte : Superbes !
3ème jour : Kirkumachinchose - Jokulsarlon : Toujours aussi époustouflant, avec ses icebers qui dérivent. Un petit tour sur le lac, avec une météo plus clémente, nous a permis d'admirer les icebergs de plus près : Impressionant !
4ème jour : Jokulsarlon - Eggistaldir, avec visite des chutes colorées, les Hengifoss; très joli, mais sans plus. Surtout après avoir vu les chutes de Skogafoss et les Svartifoss...
5ème jour : Toujours à Eggistaldir avec petit détour sur Siglifjordur, magnifique petit port d'où vient une fois par semaine les bateau des îles Féroé.
6ème et 7ème jour : Eggistaldir-Myvatn, avec ses superbes marmites de boue, ses couleurs ocres, blancs, jaune. Là, le feu n'est pas loin. C'est fou, 3 jours avant, c'était la glace, aujourd'hui, il fait très chaud !
8ème jour : Myvatn - Strikilsolmur, en passant par les Godafoss, autre magnifique chute en fer à cheval. Avec petit détour à Laufass, musée de plein air superbe !
9ème jour : Strikilsolur - Borgarnes, avec visite de la péninsule de Snefelsnes et de son "fujiama local": Volcan recouvert de neiges éternelles... Ah, que c'est beau.
10ème jour : Borgarnes-Geyir-Gullfoss (encore une chute !). Toujours aussi joli, avec son Geyser qui fonctionne 1x toute les 5 minutes ! Beaucoup de cars de touristes, ... on retourne à la vie "civilisée"... et de notre départ... Sniff...

Garrots harlequin islandais...
Source : www.netfugl.dk

Je veux retourner en Islaaaande viiiite !

et pis moi je veux y aller tout court s'il vous plaît.... chuis ptit....prends pas bcp de place et je f'rais la vaisselle....

on organise un car ??? :

The ICY BLUE NORTH EUROPEAN TOUR ... ça le fait non ? on dirait presque un groupe de ROCK

Et bien le Barbouille, si tu prends autant de place que ton avatar poilu, faudra carrément affréter un avion spécial !

Par contre, moi je suis compact, carré et en plus je tiens froid ! Ben oui comme c’est l’été, je passe le plus clair de mon temps à dormir à -40 !

The ICY BLUE NORTH EUROPEAN TOUR…hum ça laisse songeur quand même et oui ça sonne drôlement bien… !

oh oui se rouler dans la neige fraîche et puis rencontrer des autochtones aux moeurs et langage étranges , observer la flore et la faune mystérieuse .....

et puis le froid.. c'est pratique pour la conservation des bières non ?

J'ai reçu ce matin un catalogue de voyages pour la saison d'hiver en Scandinavie et surtout en Islande.

C'est la première année que je remarque qu'il y a une offre pour le tour de l'île en hiver. D'habitude, il me semble qu'ils réservaient ça pour l'été. Ceci dit, ça ne m'étonne pas trop, vu qu'il n'y a pas tant de neige que ça là-bas en hiver - à part dans les hauts plateaux bien sûr - et que la route circulaire doit être tout à fait praticable. Bon, par contre, j'imagine qu'il n'est peut-être pas possible de franchir certains cols pour passer d'un fjord à l'autre ou d'atteindre certains lieux (y'a certains bouts de chemin que je n'aurais pas aimé faire par temps humide).

Je ne me souviens plus de ce que j'avais payé exactement en 2003 et en 2006 (me souviens juste qu'il y avait eu une belle augmentation en trois ans), mais il me semble que c'était nettement plus que ce qui est proposé là.

Bref, l'Islande en hiver, ça doit être beau.

Oui mais non Icy, cet hiver ce n'est pas direction le grand nord glacial mais l'est assez chaud, tiens toi le pour dit !

Ce matin, Le Temps part en Islande...
(et cite même Arnaldur Indridason).

Citation:

Au fil, bleu, de l’Islande Essentiellement visitée durant l’été, l’île offre d’autres beautés de novembre à mars. Et rappelle aux promeneurs pourquoi on la nomma «terre de glace». Balade entre deux eaux, chaude et froide. Comme nombre de micro-communautés, les Islandais ont un sens aigu de l’autodérision. Peuple de colons, ils sont aussi pragmatiques. A l’aéroport international de Keflavik, un panneau accueille les visiteurs: «Etes-vous ici pour la nature, ou pour le taux d’intérêt?» La crise financière, qui a touché l’île plus que tout autre endroit au monde, l’a rendue plus accessible au tourisme; la couronne a perdu la moitié de sa valeur en quelques mois. Si l’Islande reste une destination d’été, le nombre de flâneurs étrangers s’est multiplié cet hiver. Et le détour, malgré la bise, vaut la peine. Inventaire de trésors aquatiques. Reykjavik signifie «baie des vapeurs». Les Vikings norvégiens, sans doute, furent impressionnés à l’époque par cette plaine parcourue de jets brûlants et fumants. Douze siècles plus tard, les bains chauds font toujours la réputation de la capitale. Les Islandais s’y rendent comme d’autres prennent un verre après le travail. On y cause dans une eau à 40 degrés, la tête au froid, on y refait le monde au rythme des flux massants, on y drague l’air de ne pas y toucher. On y nage également, dans les piscines taille olympique qui jouxtent les mini-bassins. Les saunas sont profusion. La crise a jeté la population dans ces thermes réconfortants; les bains de Reykjavik n’ont jamais été aussi fréquentés que depuis que le monde – bancaire – va mal. Les Islandais, surendettés, ont beaucoup perdu ces dix derniers mois, mais l’attrait du liquide reste fort. Ceux qui ont davantage de temps ou de moyens poussent jusqu’au «Lagon bleu», immense bassin turquoise perdu dans les roches noires des anciens volcans, à 50 kilomètres de la capitale. Planté à côté d’une usine géothermique, le site a l’air totalement naturel. Les pieds s’enfoncent dans une terre boueuse, le visage s’enduit de silice aux propriétés exfoliantes. La vapeur cache les timides, l’eau est plus ou moins chaude selon les endroits. Massages, hammam et sauna sont également proposés. L’atmosphère pourrait être celle de Lavey-les-Bains ou de Saillon, si ce n’était l’impression de se baigner dans un véritable petit lac, au sol mouvant et aux contours tortueux, plutôt que dans une piscine carr(el)ée. La taille et les recoins permettent de ne pas se nager dessus. A côté, une clinique spécialisée traite le psoriasis et autres maladies de peau. En Islande, les quatre éléments sont partout présents. Le feu des volcans a noirci la terre sur laquelle vous posez les pieds, l’air vous cingle le visage quelle que soit la saison, mais c’est l’eau qui, toujours, se rappelle aux visiteurs. Et son emblème le plus éclatant est le geyser, forcément. L’île n’en connaît qu’un seul, «Geysir», qui donna son nom au phénomène. Situé à quelques dizaines de kilomètres au nord-est de Reykjavik, il éructe environ tous les cinq ans. Les voyageurs, donc, n’ont guère de chances de voir autre chose qu’un trou informe. Juste à côté cependant se tient le petit Strokkur, un mini-geyser qui a la bienveillance de se produire tous les trois-quatre minutes. L’eau commence par bouillonner fortement, la tension monte parmi les observateurs qui dégainent aussitôt leur appareil photo. Les bulles sont énormes et irrégulières, elles rappellent un chaudron de sorcière au liquide inquiétant. D’un coup, une force immense semble pousser le magma des entrailles de la terre. Les observateurs cadrent. Le jet explose, gigantesque et puissant, inondant de vapeur tout ce qui se trouve alentour. Clic-clac. Les observateurs n’ont rien vu. Cette attraction appartient au «Cercle d’or», itinéraire touristique incontournable, condensé d’histoire et d’essence islandaises. Autour, les champs de lave sont souvent recouverts de neige, les paysages sentent le soufre, la désolation et les hivers difficiles. On se remémore les récits de garçons emportés par la tempête alors qu’ils allaient chercher les moutons. On se rappelle les romans noirs d’Arnaldur Indridason, les paysannes maltraitées par des maris ivres et bientôt morts. L’Islande respire le drame, et c’est ce qui la rend belle. Avec quelques variantes selon les agences de voyages, le Cercle d’or propose immanquablement deux sites en plus du Geysir. La cascade de Gulfoss, merveilleusement figée en février. Et Thingvellir, rencontre des plaques tectoniques eurasiatique et nord-américaine. Partout des failles sont visibles et l’on dit qu’elles s’écartent de 2 centimètres par année. Un lac coule au milieu, d’une limpidité rare. C’est là que se réunit pour la première fois l’Althing en 931, le plus vieux parlement du monde encore en activité. Deux semaines par été, plantés dans une clairière, les hommes du pays se retrouvaient pour édicter les règles islandaises et juger les criminels. Ils œuvrent désormais depuis Reykjavik. Vaincu par l’urbanité, le parlement a perdu de sa superbe: le bâtiment ressemble à une sous-préfecture. La capitale n’en a pas l’air. Le centre est minuscule, l’ambiance provinciale. Les trois rues principales sont bordées de cafés, restaurants et boutiques vendant les fameux pulls tricotés. Les snacks sont légion. Tout autour s’affichent des petites maisons de tôle bariolée, seuls vestiges du temps d’avant-guerre. Ailleurs, la cité a poussé trop vite, buildings, immeubles et villas de béton se mêlent sans cohérence, sans souci d’être jolis. De chaque côté, la mer rappelle que nous sommes sur une île, les montagnes blanches qu’elle est nommée «Iceland», terre de glace. La vue est majestueuse. Au milieu paresse un lac minuscule et tout gelé. 150 000 habitants se partagent la baie. Pour les touristes fatigués par la flotte et ses dérivés – je ne vous ai pas parlé des balades sur le dos des glaciers –, Reykjavik offre un nombre impressionnant de musées; la population est férue de son histoire. Le Musée national commémore l’arrivée des premiers colons, moines irlandais au VIIIe siècle, Vikings norvégiens au IXe. Reconstitutions et objets divers ressuscitent le quotidien de ces pêcheurs-éleveurs dont l’industrialisation et l’indépendance remontent seulement aux années 1940. Le Saga Museum, sur la colline du Perlan, s’attache aux sagas vikings, trésors du Moyen Age. La galerie Hafnar­hus, près du port, expose les œuvres de l’artiste contemporain Erro, sortes de comics ironiques et désabusés. A côté de la grande cathédrale – de béton –, la résidence d’Einar Mar Johnsson offre aux amateurs les sculptures de celui que l’on présente ici comme le Rodin islandais. Des colosses et des muses affreusement staliniens. D’autres établissements, encore, nous parlent de photographie, de peinture… ou de pêche. L’eau n’est décidément jamais loin. Carnet pratique Y aller L’hiver, il n’y a pas de vols directs entre la Suisse et l’Islande. Des escales sont proposées à Copenhague, Francfort, Londres ou Paris. Le premier tronçon peut être assuré par Swiss, Air France, Air Scandinavie ou encore British Airways, le second l’est par Icelandair. Acculée par la crise, la compagnie islandaise propose désormais, selon les jours, des tarifs imbattables. Un aller-retour depuis Paris, ainsi, peut revenir à 300 euros. Dormir Les «bed & breakfast» sont légion en Islande et restent la solution la plus abordable. De qualité variée, ils proposent généralement des salles de bains communes. Deux bonnes adresses à Reykjavik: Chez Monique, en plein centre-ville (www.chezmonique.is) et Guesthouse Baldursbra, à côté de la cathédrale et équipée d’un petit spa dans le jardin (http://notendur.centrum.is/~heijfis/). Plus chic, l’hôtel Radison, également au centre, avec salle de bains privative (www.radissonsas.com). Manger L’Islande n’est pas très connue pour sa gastronomie et la cuisine traditionnelle se cantonne au poisson et au mouton. Les snacks et les pizzerias sont très répandus. Certains restaurants, cependant, valent le détour: le Sea Baron, vers le port, pour sa soupe de homard, ses brochettes de poisson et son air de cabane de pêcheur, le Icelandic fish and chips, juste en face, le A Noestu Grösum, pour ses recettes bio et végétariennes, le Café de Paris pour ses plats du jour ou encore le Lækjarbrekka, plus distingué. Que faire? De nombreuses excursions sont organisées depuis la capitale. Balades à cheval, randonnées sur glaciers ou tours dans les 4x4 démesurés qui symbolisent aujourd’hui la faillite de l’île, tant les insulaires se sont endettés pour les acquérir. La saison froide est le temps d’admirer les aurores boréales, lorsque le ciel est dégagé. Mais les virées incontournables restent le Lagon bleu et le Cercle d’or. Le week-end, Reykjavik s’anime tout particulièrement, les restaurants et les bars se remplissent et ne ferment qu’au petit matin. Les Islandais, abordables et sympathiques, boivent comme des marins. Les samedis et dimanches, le marché aux puces de Kolaportid permet de goûter au requin faisandé et autres joyeusetés de la gastronomie traditionnelle. Copyright Le Temps - Caroline Stevan - samedi 7 mars 2009 http://www.letemps.ch/Page/Uuid/562b6ba0-0a97-11de-ba98-4a8cb21b6517/Au_fil_bleu_de_lIslande

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Antony n'est pas corpulent, il est moelleux.

ça y est, nos places sont réservées pour une semaine à Reykjavik

L'Islande, en hiver ? J'adorerais...

C’est génial ! Suis contente pour vous.
Tu crois que la boutique à l’enseigne tête de mort existe toujours?